现如今，汉服的复兴，精美的华服配上点睛的饰品，让我们看到了一种古代用来制作皇家饰品的传统手工艺——“花丝镶嵌”。
“花丝镶嵌”，简称“花嵌”，又叫做“细金工艺”，起源于春秋战国金银错工艺，在明代中晚期达到高超的艺术水平，尤其以编织、堆垒技法见长，常以点翠等工艺，来塑造金碧辉煌的效果。
如明代孝端皇后九龙九凤冠，是用漆竹扎成帽胎，面料以丝帛制成，前部饰有九条金龙，口衔珠滴，下有八只点翠金凤，后部也有一金凤，共九龙九凤。金凤凤首朝下，口衔珠滴。珠滴可以在走动的时候，象步摇那样随步摇晃。
翠凤下有3排以红蓝宝石为中心的珠宝钿，其间点缀着翠兰花叶，冠檐底部有翠口圈，上嵌宝石珠花，后侧下部左右各饰点翠地嵌金龙珠滴三博鬓，博鬓上嵌镂空金龙、珠花璎珞，似金龙奔腾在翠云之上，翠凤展翅翱翔于珠宝花丛之中，金翠交辉，富丽堂皇。
此冠共嵌未经加工的天然红宝石百余粒，珍珠余颗，造型庄重，制作精美，采用的工艺有花丝、点翠、镶嵌、穿系等。
花丝即用金做原材料，拔成细丝后，用堆、垒、编、织等方法，将花丝成型，加以烧焊，编结*的形状。点翠是将金、银片按花形制作成一个底托，再用金丝沿着图案花形的边缘焊个槽，在中间部位涂上胶水，再把从翠鸟身上拔取的羽毛镶嵌在座上，形成吉祥精美的图案。
图案上镶嵌珍珠、翡翠等珠宝玉石。翠鸟的羽毛光泽感好，色彩艳丽，再配上金边，显得富丽堂皇，且永不褪色。
明后冠明定陵出土的孝端、孝靖二位皇后的凤冠，不仅是花丝镶嵌少见的珍品，也是花丝镶嵌的大件器物了。两个后妃所戴金簪，其簪顶所表现的题材十分广泛，包括花卉、蝴蝶、飞鸟、龙凤、几何图案、吉祥图案、文字等。
孝端皇后九龙九凤冠也在年被国家文物局列为首批64件禁止出国（境）展览文物之一，可见其的珍贵无比。
对宝石的大量运用和完善了宝石镶嵌工艺，是明代花丝镶嵌首饰对中国传统首饰的最重要贡献，它改变了中华民族传统首饰重纹饰轻宝石的传统。清代宝石资源逐渐枯竭，采用点翠和烧蓝来替代宝石的位置。
年6月花丝镶嵌制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。
花丝镶嵌包含两种工艺：花丝是用金、银做原料，拔成细丝，编结成型；镶嵌就是把金、银薄片捶打成形，把珍珠宝石嵌进去，制成装饰品。
整个工艺过程很繁复，首先要制胎，以便造型；再用堆、垒、编、织方法，将花丝成型，加以烧焊；再咬酸（酸洗）后烧蓝或镀金银，再提亮。这是半成品，半成品上再“镶宝”（珍珠宝石）。
花丝镶嵌由于完全由金银丝制成，所以也被称为“细金工艺”。由一根根花丝到成为一件完整的花丝镶嵌作品，要依靠堆、垒、编、织、掐、填、攒、焊八大工艺，而每种工艺细分起来又是千变万化。单以工序的繁琐程度而论，花丝镶嵌在燕京八绝中位居前列。正是由于其用料珍奇，工艺繁复，历史上一向只是皇家御用之物。如果说花丝镶嵌的精髓在花丝，那么后期的镶嵌则可以起到画龙点晴的妙用。花丝镶嵌工艺早在春秋时就已有雏形，战国时期的金银错、唐代的金银平脱是它的前身，现藏北京中国历史博物馆唐代"羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜"为代表。元、明、清三代在北京形成了全国最大的花丝制作中心。明代达到高超的艺术水平，清代有了更大的发展，名品不断涌现，很多成为宫廷贡品。明代艺人用极细的金丝编织成的万历皇帝金丝翼善冠，高24厘米，冠身薄如轻纱，空隙均匀，金冠上端有龙戏珠图案，造型讲究，堪称一代杰作。清代时期，金丝镶嵌业分工更细，逐步走向专业化生产。全行业分为实作、镶嵌、錾作、攒作、烧蓝、点翠、包金、镀作、拔丝、串珠等11个专业。辛亥革命以后，宫廷艺术流向民间。在年以后，人民*府对工艺美术行业采取低利贷款，供应原材料，统购、包销等一系列措施，组织起生产合作社。花丝镶嵌行业于年实现了合作化年成立了北京工艺美术工厂(内设一个花丝车间)。年又成立了北京首饰厂。上世纪50年代经国家批准复制定陵出土的皇冠、凤冠，由北京花丝镶嵌厂研究室薄世友等主持制作，工艺精细度和仿真度都获得文物、考古专家好评，仿制作品现藏于国家博物馆。年，北京首饰厂以北京故宫太和殿内皇帝宝座、台基、屏风等为原型制作了银花丝镶嵌的《金銮殿》工艺美术品。花丝镶嵌传承千年，如今也能让普通人直观地感受到皇家饰品的精致璀璨了。本文图片源自网络侵删
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